Il y a des habitudes qui sont sympathiques : tous les ans depuis 2000, la Ville de Rennes propose des spectacles gratuits sur la Place de la Mairie pendant la période de Noël.
Cette année encore, les réjouissances sont au rendez vous. C’est une compagnie du sud de la France (Drôme) qui se déplace pour animer le centre ville le 31 décembre à 23h30. Transe Express –c’est son nom- est spécialisée en arts de rue, théâtre , musique ou pyrotechnie (feux d'artifices)… Ca promet de bien bouger !!!
Le programme de cette année mêle feux d’artifices et spectacle aérien. Cela dure une petite demie heure, juste le temps d’atteindre la nouvelle année en beauté.

Pour vous faire patienter, vous pouvez vous rendre à partir du 20 décembre jusqu’au 4 janvier sur cette même Place de la Mairie pour admirer entre 18 et 21 heures un spectacle d’illuminations proposé toutes les 30 minutes. La compagnie SpectaculaireS fait l’animation. Spécialiste en spectacles d’éclairages de monuments, ce sont déjà eux qui avaient investi la Place de la Mairie les années précédentes. Ils recommencent cette année.

BONNE ANNEE et à l'année prochaine...

Les deux, très chère lectrice et cher lecteur !!! (Je bichonne mes lectrices, je pense que vous êtes plus nombreuses !!!). Le cynorrhodon est le nom donné au fruit des rosiers et des églantiers. Par contre, selon la plante, il n’a pas la même forme et n’a pas, non plus, les mêmes propriétés.



Le cynorrhodon, celui auquel je m’intéresse, est utilisé pour les confitures, les sirops, les liqueurs ou les tisanes. Il est très intéressant pour sa teneur exceptionnelle en vitamine C (il en contient nettement plus que les agrumes : 20 fois plus que les citrons !). Une vraie bombe naturelle de vitamines…



Et ce cynorrhodon là, c’est celui de l’églantier -aussi appelé rosier sauvage-, qui est orange rouge et a une forme longue comme une olive. Celui du rosier est rond. Il peut se récolter dès octobre, novembre mais plus on attend, plus les fruits sont sucrés. On trouve l’églantier dans les haies, sur le canal, chez mon voisin...

Si vous attendez les gelées, les cynorrhodons sont plus faciles à éplucher… Car c’est une des singularités de cette petite boule rouge… Et son plus gros problème…

C’est dans sa chair rouge et tendre que sont les vitamines. Mais l’intérieur du fruit est plein de petits poils à gratter (d’où son nom poétique de gratte cul !) qui, s’ils ne sont pas méticuleusement ôtés, rendent les préparations culinaires … très désagréables (démangeaisons au postérieur…).



Pendant la deuxième guerre mondiale, les Anglais utilisaient les cynorrhodons pour faire des sirops à la vitamine C pour les enfants. En effet, les sous marins allemands coulant les bateaux venant des colonies, les fruits tropicaux étaient bien rares…

La recette dès que j’ai un peu de temps, c’est long à éplucher… En attendant, les cynorrhodons se conservent très bien dans le congélateur.

J’ai une copine, Suzanne -pour ne pas la nommer- qui habite en Brocéliande ( le pays de Merlin, le précepteur du Roi Arthur). Elle m’a proposé d’aller voir aux Champs Libres l’expo le Roi Arthur, une légende en devenir.



J’ai évidemment dit oui. Et ce pour deux raisons : Arthur, elle connaît bien en étant à deux pas des lieux mythiques de la légende (et moi, dois-je l’avouer… je suis pas tout à fait au point sur la geste arthurienne). La seconde, c’est qu’elle vient d’obtenir un master de médiation du Patrimoine. Alors visiter une expo avec une spécialiste à l’œil professionnel et critique, ça ne se refuse pas.

Rendez vous dans le hall des Champs Libres où un guide commence la visite devant deux énormes statues qui introduisent le thème (Morgane et le géant vert)…




et ce sont les seules photos de l’expo que vous verrez, car les pièces exposées étant très rares (tableaux, miniatures, manuscrits enluminés –La bibliothèque de Rennes Métropole possède l’un des plus anciens romans de la Table Ronde du XIIIè siècle-, pièces des musées londoniens, jeux d'échecs en ivoire miniature …) on ne peut les photographier.

C ‘est à l’étage que commence l’exposition. Très vite, on se rend compte que sans guide, on est perdues… Le côté esthétique de l’expo ne fait pas de doute mais le côté didactique est resté dans les limbes… La guide, heureusement, connaît bien son sujet mais elle doit jongler entre des explications d’œuvres ou jouer au conteur de légendes… Elle explique pourtant que l’expo a eu un franc succès, certains visiteurs venant même de Paris ou d’Outre Manche pour la voir… Elle continue en précisant que les visiteurs ont rapidement demandé à avoir des médiateurs pour visiter l’exposition. Et je les comprends !!!
Ce sont les spécialistes des légendes arthuriennes de l’Université de Rennes II qui sont à l’origine de l’expo. Ca se sent. Je sais que Arthur, c’est un monde de légendes, de brume et de brouillard, et bien c’est réussi. !!!



Alors, un conseil, visitez accompagné par un bon passeur… au risque d’être déçu par un thème si attrayant.
Pendant les vacances scolaires, des animations pour les 5-7 ans et les 8-12 ans sont proposées autour des petits chevaliers de la Table Ronde. Plein tarif : 5 € et 3 € pour le tarif réduit. Fermé le lundi et les matins.Jusqu'au 4 janvier.

Noël est proche et on pense tous à ce qu’on va manger pendant toute cette semaine d’abondance gastronomique… Depuis quelques années, le chapon redevient une volaille de fêtes. Retour sur ce curieux volatile.

Qu’est qu‘un chapon ?
Ces points communs avec le poulet : C’est un poulet, qui tout comme ses frères, a une alimentation composée de 75% de céréales et a 2 m2 par individu pour gambader (ce sont certains des critères des Label Rouge).
Les différences : c’est un jeune coq de 6 semaines à qui on a retiré les testicules et couper la crête.




Ce volatile est élevé pendant 6 mois (depuis le mois de juillet précédent), en plein air



et aux céréales (contre presque 3 mois -81 jours- pour son cousin). Il est fini au lait entier et enfermé pendant les 3 semaines précédant son abattage. Il pèse donc 4 à 4,5 kg à l’abattage contre 2 kg pour un poulet adulte.

Tradition et spécificité du chaponnage
Le chaponnage daterait des Romains : pour éviter les nuisances du chant du coq en ville –et oui, déjà-, ils auraient pensé à les châtrer. En Ille et Vilaine, la tradition du chaponnage remonte au XIXè siècle, mais a été abandonnée au début du XXè (due à la forte mortalité des coqs après la castration). C’est en 1988 que les éleveurs du poulet de Janzé relancent la production.

La castration des poulets se fait pendant une semaine sur quelques dizaines de milliers d’individus. Mais comme l’opération est délicate, il y a une 2e sélection après 12 semaines (si le coq se met à chanter, c’est que l’opération a raté, il ne sera pas chapon) puis une 3è. N'est pas chapon qui veut... (à peu près la moitié des premiers sélectionnés aura la qualification).
Cette modification des attributs du coq provoque une absence d’hormones mâles et modifie le métabolisme du chapon. La viande est persillée… (-c’est quoi persillée ?- c’est une viande moelleuse et fondante parce qu'elle est parsemée d’infiltrations de graisse …).

Et Janzé ?
Le poulet de Janzé fait partie de l’histoire de la gastronomie française. Déjà au 19ème siècle, les poulets, poussins ou poulardes de Janzé étaient mentionnés dans différents ouvrages, notamment sur les menus du prestigieux paquebot “ France ” (ndlr Le paquebot, c'est pas plus tard ?). En 1900, le marché hebdomadaire de Janzé était réputé pour ses volailles et représentait le site marchand le plus important du département d’Ille et Vilaine.
Depuis les années 80, les éleveurs de la région se sont regroupés pour créer l’association du poulet de Janzé.



Ils sont aussi défenseur d’une qualité Label Rouge (alimentation à 75% de céréales, élevage en plein air, nombre précis de jours de vie des volailles, proximité de l’abattoir (pas plus de 100kms) pour éviter le stress de l’animal…).

Vous pouvez aller à la foire aux chapons –la 16è cette année-



qui a lieu le dernier week-end avant Noël à Janzé (vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2008) et l’on peut acheter les produits de terroirs de qualité et notamment toutes les volailles produites dans le pays. Il y a pleins d’animations pendant ces 3 jours de foire… notamment des chefs qui initient à la cuisine du chapon.
Sinon, vous en trouvez du 15 décembre au 15 janvier... Pour être sûr de leur traçabilité, les noms et téléphones des éleveurs sont sur les emballages.

La Bretagne et les volailles
La France est le cinquième pays producteur de volaille, le premier en Europe, et la Bretagne en produit plus de 40 %. Et près de 50% des œufs.

COCORICO!!!!

Je sais que c’est un peu tard – les rencontres du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) en Bretagne – ont lieu le 12 et le 13 décembre mais je ne peux pas ne pas parler de ces rencontres concernant la culture locale dans un blog sur la Bretagne, ses habitudes, ses clichés…

Qu’est ce que le PCI (patrimoine culturel immatériel) ?

L’ Unesco en 2003 par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a validé l’idée que le patrimoine, ce n’est pas uniquement du « matériel ». Mais soyons didactique et rappelons d'abord ce qu’est le patrimoine matériel.
L’UNESCO est à l’origine de la convention de 1972 pour la sauvegarde du patrimoine matériel (cela rassemble le patrimoine culturel cad les monuments, notamment les … sculpture[s] ou … peintures monumentales, éléments ou structures de caractères archéologiques, inscriptions, grottes […] qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ; les ensembles : de constructions, …, les sites… qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
Et le patrimoine naturel … formations physiques et biologiques… qui ont une valeur universelle exceptionnelles du point de vue esthétique ou scientifique, … les formations géologiques et physiographiques … constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle… Les sites naturels ou les zones naturelles. En bref, le patrimoine matériel, c'est tout ce qui est solide (construction de l'homme ou de la nature)... mais qui menace un jour de s'écrouler et qu'il faut sauvegarder pour nos descendants !!!

En 2003, l’UNESCO a rapproché le patrimoine de l’immatériel. Je m’explique à nouveau en citant la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : les traditions et expressions orales, y compris la langue […], … les arts du spectacle, … les pratiques sociales, rituels, et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
En résumé, le PCI, ce sont les manifestations de la culture dite traditionnelle et ses savoir faire.
L’objectif de ces rencontres, je crois, est de faire connaître cette convention, de penser à son application concrète en Bretagne -la convention a été ratifiée en 2006 en France-. Et de s'interroger sur ce qu'on doit sauvegarder ?
Est ce du collectage de musique, de contes, de souvenirs liés à des événements marquants de la région ou des savoir faire pour le cidre, la fabrication des fagots, la galette saucisse...

Pour plus d’infos, je vous renvoie au programme ou à ses possibles applications.

Ras le bol de Saint Malo, ses clichés et ses deux millions de visiteurs ? Envie d'embruns sans prendre la voiture ?

J'ai quelque chose pour vous : une balade à Saint Servan. D'abord parce que Saint Malo est accessible par le train. Ensuite parce que Saint Servan (c'est un quartier de Saint Malo depuis 1967) est à un quart d'heure d'intra muros, sur le bord de mer et au début de l'estuaire de la Rance... Et qu'enfin, c'est fort sympathique... et délaissé par la foule malouine !!!

Si vous avez longé la corniche qui borde la cité d’Aleth pour admirer l'estuaire, vous avez fait le bon choix. Vous arrivez devant les vestiges de la cathédrale d’Aleth.



Saint Servan est l'ancêtre de St Malo, je m'explique, c'est d'abord ici qu'a été crée un évéché au VIè siècle. Le futur évèque Malo est arrivé de Grande Bretagne à Aleth au milieu du VIè siècle pour convertir la région. Aleth est attaqué à maintes reprises par les Normands d’abord, les Francs ensuite (VIIIè), à nouveau les Normands (Xè). Ses successeurs, en 1144, transfèrent le siège épiscopal sur le site qui abrite le tombeau de Malo, (d'ou le nom de Saint Malo), et qui est surtout plus facile à défendre.

En 1972, des fouilles permettent de mettre en valeur les fondations des premières traces de l'évéché. Comme l’indique le panneau explicatif,



Aleth était déjà habité bien avant les Romains. Avec l’évangélisation au VIè siècle, un établissement religieux remplace des bâtiments païens, mais il a été, à son tour, maintes fois détruit. La dernière construction de la cathédrale Saint Pierre dateraient de la fin du Xè jusqu'au XIIIè siècle et la ferveur du Moyen Age se voient encore dans les vestiges, qui sont bien imposants (43m de long).

La ville est bientôt supplantée par Saint Malo, qui devient un port commercial important et Saint Servan perd de sa superbe. Surtout que le sable devant Saint Servan décide aussi de lui faire faux bond : en bougeant, l’accès à Saint Malo est plus facile pour décharger les marchandises, Saint Servan a moins d'intérêt.

En rejoignant la mer, vous apercevez la tour Solidor,



autre construction qui a été bâtie sur des restes de fortifications gallo-romaines. Il y a eu un château avant cette tour, qui a été rasé quand la cité d’Aleth s’esr rebellée contre Saint Malo et ses taxes… au XIIIè siècle.



Le donjon est composé de trois tours reliées par des courtines (murs qui relient les fortifications),



il daterait du XIVè siècle et a été construit pour contrôler l’estuaire.
Comme souvent avec les forteresses, la tour, quand elle n’a plus été utile pour le contrôle de la Rance, est devenue prison. Et maintenant musée. Musée des Cap-Horniers, témoignages de la vie des marins qui franchissaient le Cap Horn (pointe sud de l’Amérique du Sud) : cartes, maquettes, marins célébres…

Saint Servan, à la fin du XIXè siècle, vivait des armements de pêche à la morue (70 navires vers 1880-85). C’était la grande époque !!! Et en 1890, un pont roulant reliait déjà la ville de St Servan à celle de Saint Malo.

La cale devant la tour (à droite)



servait pour la liaison en bateau avec Dinard (en face). Elle a cessé avec l’installation de l’usine marémotrice et du barrage de la Rance (années 60).

Actuellement, le véritable port de St Servan se situe entre St Malo et St Servan, dans l’anse des Sablons.

Baladez vous dans Saint Servan. La ville conserve des maisons



qui n’ont pas été détruites comme dans la cité corsaire.



Les parcs sont nombreux et la balade vers le barrage le long de la Rance superbe.

Vous connaissez la cité fortifiée d’Aleth ? C’est la presqu’île qu’on voit des murailles de Saint Malo au bord de l’estuaire de la Rance mais où on ne va jamais. Et bien suivez le guide…



Le site de Saint Servan a été occupé bien avant celui de Saint Malo. La cité d'Aleth est devenu évéché au VIè siècle et ce n’est qu'au XIIè siècle qu'il est transféré à Saint Malo.
Depuis 1967, Saint Servan est devenu un quartier de Saint Malo (comme Paramé qui est de la côte de l’autre côté d’intra Muros). C’est la plage des Sablons



qui sépare les deux villes et c’est juste là, près du port de plaisance (il peut accueillir jusqu’à 800 bateaux)



que commence le chemin de ronde qui fait le tour de la Cité.

Si vous prenez les escaliers au début du port, vous passerez devant un premier morceau d’histoire gallo-romaine : pile c’est un modeste mur romain



et face, ça devient une muraille.



Comme quoi, au gré des recherches, les vestiges changent de statut.
La cité d’Aleth était habitée, avant l’arrivée des Romains, par une des tribus de l’Armorique, les Coriosolites. César a conquis l’Armorique en 56 avant JC et les Romains ont investi la Cité et commencé à construire en dur : vous en voyez les ruines…

Si vous avez longé le port jusqu’au bout et rejoint la corniche par le bout du port,



vous passerez devant un monument dédié à Charcot(1867-1936).



Qui était Jean Baptiste ? Cherchez l’intrus :

-Il est connu parce qu’il était médecin.
-Il a été champion de France de rugby à XV.
-Il a divorcé de la petite fille de Victor Hugo ?
-Il est explorateur polaire et le premier à franchir le cercle polaire arctique et à organiser une expédition française en Antarctique.
-Il est le premier président des scouts de France.
-Pendant la guerre 14-18, il a reçu la croix de guerre française et britannique pour sa chasse aux sous-marins.
-Il est mort alors qu’il devait rejoindre Saint Malo mais a été pris dans une violente tempête.
-Le Pourquoi pas ? était un bateau.
-Il adorait les mouettes.



Et bien tout ça, c’est lui. Quelques précisions : il est connu pour ses expéditions polaires : il a repéré de nouvelles côtes, établit du coup de nouvelles cartes marines, étudié les marées, le magnétisme, la faune et la flore de ces régions méconnues alors. Il a donné le nom de terre de Charcot, en hommage à son père, à une des ces îles de l’Antarctique.
Le Pourquoi pas ? était bien un bateau, il y en a eu 4.
Et pour la petite histoire, le seul survivant du naufrage qui fut fatal à Charcot raconte que le commandant sentant la destruction de son Pourquoi pas ? a libéré la mouette qui était la mascotte de son expédition.

Continuez la balade, vous croisez des cloches métalliques de 30 cm d’épaisseur



-il y en a 8 - qui dépassent de plus d’un mètre le sol mais qui sont plantés à plusieurs mètres de profondeur. Ces casemates sont reliées entre elles par un réseau de galeries sur plus de 2 kms. Et elles symbolisent bien, avec les traces des impacts, combien la bataille a fait rage lors de la libération de Saint Malo.

En face , vous voyez Dinard et ses centaines de villas classées,



et derrière, le cap qui dépasse tout au fond, c’est le cap Fréhel.



Au centre de la péninsule, il y a un camping ouvert l’été . Et c'est le genre de paysage qui vous attend !



Le barrage qui coupe l’estuaire, c’est l’usine marémotrice de la Rance. Après avoir longé le littoral, vous vous retrouvez dans Saint Servan, qui mérite aussi un coup d’œil.

Pour accéder au fort de la cité d’Aleth, qui abrite aujourd’hui le Mémorial 39-45, il faut prendre le chemin de ronde de la péninsule. Vous arrivez devant des fortifications



construites par Mazin au milieu du XVIIIè. Non, ce n’est pas du Vauban (1663-1707) comme à Saint Malo, même si ce dernier avait insisté pour fortifier l’embouchure de la Rance.

Il a fallu plusieurs incursions anglaises pour que les fortifications soient construites plus tard en 1759. En effet, le commandant anglais Marlborough, en 1758, est à Saint Servan et réfléchit à une stratégie pour prendre Saint Malo. Attaqué par les tirs de canons des Malouins qui ne lui laisse pas le temps de s’installer, il repart après avoir incendié tous les navires du port de Solidor. C'est suite à cette attaque que, un an plus tard, les travaux commencent et que Mazin construit un fort d’artillerie capable de défendre la Rance.



Ce fort a repris du galon –façon de parler– avec la 2e guerre mondiale.




La Bretagne a une position stratégique lors du conflit. Les Allemands la défendent par la construction du Mur de l’Atlantique (ce sont les fortifications côtières allemandes). C’est pour cela qu’on trouve de nombreux blockhaus sur la côte bretonne. Ils transforment aussi les ports de Saint Nazaire, Brest, Lorient et Saint Malo en forteresse.



Construit en 1759 et modernisé par l'organisation Todt -c'était un groupe de construction et d'ingénierie allemand qui a construit les fortifications, les bases sous marines, les camps...-, les fortifications allemandes de la cité d’Aleth réutilisent le fort type Vauban. Une trentaine de blockhaus



y a été ajoutée, blockhaus qui sont reliés pour certains par des galeries souterraines. Il y avait des fossés antichar et des cloches blindées pour abriter des canons antichars et antiaériens.

En haut des escaliers, sur la "plateforme", on y voit des restes de blockhaus, le Mémorial de la Guerre 1939-1945.




On visite l'intérieur d'un blockhaus restauré, une exposition sur la Seconde Guerre Mondiale dans la région et on peut visionner un documentaire.

Et à l'extérieur, la vue sur la Rance est superbe.



et sur Saint Malo.




Si la ville de Saint Malo a été détruite à plus de 70%; Saint Servan, en tant que QG de la zone a aussi connu les affres des bombardements. Les Allemands avaient élaboré une zone de fortification incluant Cézembre, l’île en face, la pointe de la Varde (au bout de Paramé), une station-radar au cap Fréhel et des lignes de défense dans les terres.



Toute cette place dans la presqu'île d'Aleth était fortifiée : les Allemands avaient construit plusieurs blockhaus, des casemates, installé des mitrailleuses, des canons et creusé des galeries souterraines qui les reliaient. A sa tête, le commandant Von Aulock dirigeait la forteresse.

Quand les Alliés débarquent en juin 44, la donne change. Ils arrivent à Saint Malo début août et bloquent la zone mais ils sont peu nombreux -les Américains sont en Normandie, ils veulent prendre à revers les Allemands-. Que faire alors ? Bombarder la forteresse et les environs. Les Américains sont arrivés le 2 août et les Allemands ne se rendront que le 17. 15 jours de bombardements intenses :



sur le fort du Grand Bé, sur Cézembre et sur Saint Servan et Saint Malo. Les Alliés entrent dans la cité corsaire le 14 alors que la ville brûle depuis le 10. Le commandant Von Aulock, positionné dans le fort de la cité d’Aleth résiste toujours, il ne capitule que le 17 août 1944.

Imaginez la bataille qui a fait rage pendant presque 15 jours dans la zone malouine. Les cloches,



sont en métal et font 30 cm d’épaisseur !!! A Saint Malo, les trois quart de la ville sont détruits. La ville sera reconstruite à l’identique quelques années plus tard et ce pendant 12 ans (1948-1960). Le tracé des rues sera repris, les immeubles reconstruits avec les matériaux restés sur place.

L’ile de Cézembre a résisté plus longtemps encore. D’après le site de l’inventaire général du patrimoine culturel, l´occupant allemand y a construit près de 80 blockhaus (batterie d´artillerie : casemates et encuvements, postes de direction de tir, batteries antiaériennes, abris etc.). Ce n’est que le 2 septembre qu’ils se rendent et c´est la zone du territoire français qui a été le plus bombardée. Les Américains y testeront notamment leurs nouvelles bombes incendiaires au napalm...

C’est pourquoi Cézembre, « zone rouge » est théoriquement interdite aux visiteurs. La zone n’a pas été entièrement déminée, il y reste encore des bombes !!!

Un témoin que j'ai connu raconte qu'ils allaient voir les échanges de tir comme si c'était un feu d'artifices !!!

J’ai un pool de collaborateurs qui bat la campagne bretonne pour me fait part de ses découvertes ! C’est à Billiers qu’ils se sont arrêtés cette fois-ci pour essayer la thalassothérapie de Rochevilaine (au sud de Vannes, près de Muzillac).

Les thalassothérapies en Bretagne existent depuis la fin du XIXè siècle, c’est à Roscoff (côte nord de la Bretagne) que ça a commencé et depuis il y en a partout. Avec chacune sa spécialité : anti âge, minceur, relaxation, diététique…

Celle de Rochevilaine (Spa Vannes - Domaine de Rochevilaine,Pointe de Pen Lan, 56190 – Billiers 02 97 41 61 61) propose dans un cadre très agréable, associé aux soins, un programme gastronomique.

Situé sur une petite presqu’île, le Domaine de Rochevilaine est un Relais & Châteaux. Pour rentrer dans le domaine, il faut passer sous un porche du XIIIè siècle, et l’on pénètre dans le jardin. Sculptures du Moyen Age et tableaux de peintres contemporains se côtoient dans le domaine.




Vous êtes sur une petite pointe bordée par la mer, un environnement vraiment marin !!! Ca tombe bien pour une thalasso, non.

Les soins sont dispensés dans le centre et il y a deux piscines, chauffées évidemment et d’eau de mer. L’une d’entre elles est en extérieur à même les rochers, vous respirez les embruns en vous baignant ! Sympa, non.
Il y a bien sûr toutes les facilités de la thalasso : spa, sauna, hammam, salle de fitness…

La gastronomie maintenant dans le restaurant de la mer. Les grandes baies vitrées au dessus de la roche vous donnent l’impression de manger sur la mer, et le menu c’est les plaisirs de l'équilibre… et c’est, paraît-il, rudement bon (je cite une de mes collaboratrices), on y retourne quand tu veux, a-t-elle ajouté. Les produits de la mer sont majoritaires : bar, huîtres, homard sont associés aux produits de la région. Pas de surprise pour les prix, ce sont ceux d’un gastro.



Entre deux soins ou deux menus, vous vous baladez dans Billiers. La commune promeut son patrimoine, il y a pleins de choses à découvrir : sur les chemins côtiers, vous croiserez le dolmen du crapaud, le port et le phare automatisé de Pen Lan,



l'église Saint Maixent de Billiers qui est un amer (les amers, ce sont les repères peints en blanc -mur, pierre..- pour que les bateaux les voient du large). Il faut aller voir l’abbaye de Prières avec sa pierre à soles qui servait de gabarit pour les soles ramenées par les pécheurs…

Bref, vous pouvez sur ce site en faisant votre thalasso allier bonnes bouffes et balade digestive culturelle, après un soin du corps et un moment de détente près de la piscine… Pas mal pour un petit week end.

En arrivant à Saint Malo par la N137, prenez la direction Saint Malo centre et au premier rond point, la première à droite, vous êtes sur le site de production (Z.A.C. de la moinerie, 35400 Saint-Malo, Tél : 02 99 81 92 89). Je voulais visiter l’usine mais suite à des problèmes d’assurance, l’entreprise ne le propose plus. On peut toujours, par contre, goûter leurs spécialités dans le petit magasin qui est accolé au site.



Les craquelins ? Qu’est ce que c’est ? Un pain brioché couvert de perles de sucre que l’on fabrique en Belgique ou une biscotte bretonne très légère que l’on mange avec du beurre ou de la confiture ?

Les deux évidemment ! Il existe plusieurs recettes en France et en Belgique et des variantes avec du beurre ou du sucre. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’adaptation bretonne de cette spécialité européenne.

D’après le site des craquelins de Saint Malo, c’est une gourmandise qui a un long vécu dans le coin, les craquelins sont déjà mentionnés dans les comptes de l'hôpital de Saint-Malo dès 1663.

Pourquoi y a–t-il des craqueliniers dans le pays de Saint Malo ?
Le port de Saint Malo commerce avec les Flandres. Quel est le rapport me direz vous ! Et bien le mot craquelin vient d’un mot néerlandais crakelinc, qui signifie biscuit sec, craquant sous la dent.
L'existence de nombreuses forêts le long de la Rance. Il fallait quantité de fagots de bois pour alimenter les fours qui cuisaient les craquelins.

Et son succès ?
C’est un biscuit sec, facile à conserver, donc à transporter et à vendre. On le trouvait sur les marchés et on le distribuait au détail, dans les fermes – les femmes portaient de grandes hottes où l’on pouvait stocker jusqu'à 2000 pièces et parcouraient la région. On les envoyait en train à Rennes ou à Paris. A Dinard, la clientèle anglaise en raffolait.



Qu’est ce qui fait la spécificité du craquelin ?
Ca ne vient pas de sa recette, vous n’y trouverez que des ingrédients simples : farine, œufs, lait, mais de sa cuisson. Sa forme particulière, un cercle de pâte concave, vient de sa cuisson. La pâte est plongée dans l’eau bouillante, refroidie dans un bain d’eau froide, avant de passer au four. Ce mode de cuisson s'appelle l'échaudage et les échaudés sont d’abord cuits sur les bords par ce petit bain. La fin de la cuisson se fait dans le four.

Sa recette traditionnelle et son processus de fabrication font qu'il est sans conservateur. Il est en plus pauvre en graisse, sans sucre et très peu calorique. Il existe aussi sans sel. Consommé au petit déjeuner, avec du beurre et de la confiture, la biscotte bretonne a une texture très originale, difficile à comparer. Elle est très légère, craquante et light !!! On adore ou on trouve que ça n’a aucun goût.



Le paquet compte 12 pièces et coûte 2,10 euros. Il y a des prix pour les gros mangeurs en lots de 10 et vous allez comprendre pourquoi. La clientèle, m’expliquait la vendeuse, est une clientèle locale, on déguste alors les craquelins de génération en génération. Et j’ai vu une dame est venue en acheter 10 paquets pour sa semaine.
Mais ce sont les hôtels qui sont des gros clients et qui font connaître le produit. C’est là que les touristes les goûtent et viennent en acheter pour en ramener de leur périple breton. (Vous en trouverez aussi dans les Leclerc). Sur le site.

Les craquelins de Saint Malo ont diversifié leurs productions : ils sont fabriqués en petits formats : pour faire des toasts salés ou en formule sucrée : les corsaires (2 € le paquet) enrobés de chocolat à l’amande ou à la noisette ou les craque fins, fourrés – ça ressemble à des « pyms » en plus léger - à la framboise ou à l’abricot.



Bonne dégustation et en sortant, allez faire une balade à Saint Servan.

Rougir d’être paysan (éditions OUEST-FRANCE) est un livre de souvenirs de deux fils de paysans du Morbihan. Chaque chapitre rappelle le quotidien dans les campagnes bretonnes des années 60.



C’est la fin du monde rural breton, le début de la modernité et l’on partage les sentiments ambiguës de ces deux enfants, les frères Gicquel,



tiraillés entre la honte d’appartenir au monde paysan de leurs parents et l’envie de partager la vie citadine des copains d’école.

On y découvre un monde qui n’est pas si vieux (une petite cinquantaine d’années) : les moments autour du verre Duralex, le couteau qui « signe » par une croix le pain avant de le couper, l’ennui des enfants le dimanche, l’onglée et la résistance au mal des paysans, la mort… De nombreux épisodes du quotidien dans une ferme bretonne sont évoqués dans ce livre qui font ainsi revivre la dure vie d’un monde rural disparu.

Et puis il y a aussi le passage sur la nourriture de la ferme qui, aujourd’hui à l’ère du bio et de la recherche du produit authentique, semble un clin d’œil.
« L’ordinaire alimentaire paysan était aussi source de honte. … Nous tranchions les tartines dans d’opulentes miches rondes de 6 livres (3 kilos) de farine grise cuites dans le rustique four du paysan voisin quand ils [les copains citadins] mâchaient la mie blanche et moelleuse de longs pains blancs sortis du fournil du boulanger. Les pommes du verger, abondantes, parfois talées ou flétries, composaient le dessert de tous les repas , quand les « villotiers » dégustaient poires, oranges, bananes ou les pommes à peau lisse et immaculée, les goldens qui ouvraient l’ère de l’industrialisation fruitière. Mes jeunes dents avaient du mal à croquer le chocolat à cuire quand ils se délectaient de plaquettes de chocolat au lait. »

Le dernier chapitre est surprenant et sympathique. Pour moi, quadragénaire qui ne suis pas issue d’une famille paysanne, j’ai revécu des moments que j’avais oubliés par la lecture de ces écrits.

Le 11 novembre, c’est la fin de la Grande Guerre. Et la Bretagne, c’est la région qui a payé le plus lourd tribut : un mort pour 19 habitants, la France un mort pour 29 habitants entre 1914 et 1918.



Si le mémorial de Sainte Anne d’Auray commémore 240 000 morts – il a été fait entre 1922 et 1932-, on parle plutôt aujourd’hui de 110 à 130 000 soldats tués. La France compte alors 1,4 millions de morts ou disparus pour près de 41 millions d'habitants (la Bretagne a 2,5 millions d'habitants).

La Bretagne de 1914 est une terre de paysans et de marins. Et on dit qu'elle a payé un lourd tribut parce que sa population était essentiellement rurale : "cette surmortalité s'explique par l'envoi prioritaire des ruraux en première ligne, comme pour les Corses ou les paysans du Limousin" (Bretagne est univers, catalogue du Musée de Bretagne).



La Bretagne d’alors ne parle pas toujours français. Et dans certains régiments, les ordres sont même donnés en breton. En effet, pendant cette guerre les régiments étaient basés sur un recrutement géographique : régiment de Bretons, de Normands…

Si les hommes sont sur le front, les femmes bretonnes ne chôment pas. La Bretagne est une région agricole, les femmes doivent gérer les terres car il faut ravitailler les armées et nourrir la province. Toutes les parcelles de terrain sont bonnes à cultiver : ainsi le jardin du Thabor, à Rennes deviendra potager. Les femmes doivent aussi fournir la main d’œuvre dans les usines.

La première guerre mondiale nous est notamment connu par un auteur breton Roger Vercel (1894-1957), qui raconte dans certains de ses romans ses souvenirs de la Grande Guerre. Le plus connu encore aujourd’hui -puisqu’il a été adapté à l’écran en 1996 par B.Tavernier- est Capitaine Conan qui a reçu le prix Concourt en 1934.

Ca y est !!! La gastronomie bretonne fait son entrée dans le monde de la grande cuisine française.

Rendez vous à Saint Brieuc, le week end du 29 et 30 novembre 2008, pour vous régaler.

Le salon breton du livre et du gourmet propose deux soirées gala où les chefs bretons vous feront déguster leurs cuisines. Les auteurs des dernières parutions de gastronomie bretonne dédicaceront leurs ouvrages. Et la confrérie des chevaliers de la coquille Saint Jacques révélera enfin les secrets gastronomiques autour de son mollusque !!!




D’autres invités parleront sur leurs thèmes de prédilection : chefs –avec des étoiles au Michelin, s’il vous plait-, sociologues, sommeliers, et profs (Florent Quellier parle le dimanche de la cuisine française : j’ai déjà assisté à ses conférences, c’est passionnant !!!).

Et comme la profession se féminise, vous pourrez même rencontrer une chef Nathalie Beauvais.

Il y aura aussi des animations où on nous apprendra à cuisiner comme les grands !!!.

Le prix du gourmet breton, récompensant un livre de cuisine, sera aussi décerné lors de ce week end.

C’est au carré Rosengart, à Saint Brieuc, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre de 9h30 à 19h et en plus, c’est gratuit. Profitez-en car les prochaines manifestations ne le seront sûrement plus.

Comme promis, la récolte de châtaignes va servir pour un gâteau au chocolat. C'est un gâteau facile que je vous propose : sans four et sans cuisson. Et sympathique pour les allergiques : pas de gluten dans les châtaignes, et pas de lait ou produits laitiers dans sa préparation.
D’habitude je le fais avec une boite mais là, faire un gâteau avec sa propre récolte, ça me plait. Sauf que... y a les piquants, et après, la coquille et encore après, la peau avant la châtaigne...



Ingrédients pour 6 personnes

2/3 de châtaignes (200g)
1/3 de chocolat noir(100g)
1 cuillère de sucre cristal

Temps de préparation : une après midi pluvieuse (Non je rigole mais faut une bonne heure)
Temps dans le frigidaire (4 heures ou 1heure dans le congélateur)

La difficulté du gâteau, c’est de trouver la bonne méthode pour récupérer les marrons qui sont à l’abri dans leurs enveloppes, et comme si ça ne suffisait pas, ils ont une petite peau amère qu’il faut aussi enlever. Pas si facile que d’éplucher des marrons ! Alors, après plusieurs tentatives, et un petit tour sur les forums, je vous confie la méthode que j’ai trouvée la plus convaincante (rapport facilité/temps).




Faites d’abord tremper les châtaignes, les véreuses ou impropres à la consommation flottent.

Après, armez vous d’un bon couteau, incisez les (si vous le faites autour de la tête, c’est mieux mais c’est pas facile). Un petit bain de 20 minutes dans de l’eau qui bout. Arrêtez l’eau et sortez les trois par trois. Pour les têtes coupées, pressez les, la chair sort toute seule sans la peau. Pour les incisées, je les coupe en deux et je les presse et termine au couteau. Je vous l’avais dit, ça se mérite ce gâteau!!!



Après, c’est facile. Les recuire quelques minutes dans un petit peu d’eau et faire une purée. Faire fondre le chocolat noir avec un peu d’eau



et le mélanger aux châtaignes. Il faut que ce soit épais. Quand j’ai trop d’eau, je mouline un à deux gâteaux secs pour « boire » le trop d'eau.
Huiler un papier alu et mettre la préparation dedans. Transformer la pâte en un rouleau et … au frigidaire.
Dans 4 heures, si vous avez du courage, vous pouvez napper de chocolat.

Vous savez maintenant que j’habite près d’un canal qui m’inspire dans mes sorties et dans mes billets. L’automne, c’est l’époque des feuilles qui tombent, des champignons, mais aussi des marrons. Et qui dit marrons dit cueillette et donc dégustation. Alors dans vos promenades, comment reconnaître les marrons des châtaignes et lequel peut on manger ? Les marrons grillés, la crème de marrons ? Ce sont des châtaignes. Alors ??? Je m'y retrouve comment ?



Les châtaignes et les marrons ne se ressemblent pas.



1- Le marron
Le marron est seul dans sa bogue, il est plus rond et plus gros et a une tache beige (qu'on ne voit pas sur cette photo mais que vous allez découvrir sur une photo ci-dessous !).

2 - La châtaigne
Par contre, dans la bogue de la châtaigne, on se bouscule à deux ou trois. Le fruit a plus une forme de poire et un petit plumeau sur la tête.



Quand les fruits sont nombreux, c’est pas terrible pour le récolteur parce que tassés, les fruits sont tout petits et ne se mangent pas… En plus, c’est dangereux parce que la bogue est pleine de piquants vraiment agressifs. La châtaigne est mûre quand la bogue n’est plus verte, facile non !!!

Les fruits du marronnier sont les "Marrons d'Inde" et eux ne sont pas comestibles. Même pour les animaux. Il est par contre utilisé pour des préparations médicinales. On l’utilisait pendant les deux guerres pour faire de l’acétone pour les usines d’armements. Ou pour autre chose !!! ( la voilà, la tache blanche !!!).



Ce sont les Romains qui nous ont amené les châtaignes d’Asie mineure et c’était bien pratique pour caler les estomacs vides avant l’arrivée des patates !!! (Ca vient d'Amérique, la patate).

La farine n’est pas panifiable – la pâte ne lève pas - mais elle servait quand même, mélangée à du blé, même si le pain restait plat. Bref, c’était pas flatteur tout ça pour la châtaigne, c’était la nourriture des pauvres.



Mais heureusement, les temps changent. Aujourd’hui la châtaigne a une AOC en Ardèche, on se l’arrache en Corse pour faire la traditionnelle polenta et elle a une nouvelle vie avec les allergiques au gluten.

Rendez vous pour la recette du gâteau au chocolat et aux marrons dans le prochain billet.