La région autour de Guérande (gué=gwen : blanc en breton et rann=rande pays) est connue, depuis la nuit des temps, pour le sel. Pendant très longtemps, le sel a été le moyen de conservation des aliments.

- Depuis quand ?
- Où ?
- Comment ça marche ?
- Processus naturel ?
- Pourquoi y-a-t-il des couleurs dans les marais ?
- La récolte
- Fleur de sel et gros sel
- Visiter les marais salants

Depuis quand ?

Bien avant la construction des marais salants, ..., une autre technique de production de sel marin existait depuis l'âge de Fer.
Cette technique consistait à récolter du sable ou de l'argile salé durant l'été et à opérer un lessivage pour extraire une saumure* très concentrée. Cette dernière était ensuite versée dans des récipients en terre et chauffée dans des fourneaux d'argile jusqu'à cristallisation du sel.
La technique ignigène (c'est-à-dire par le feu) était répandue sur toute la côte armoricaine, elle a engendré une déforestation.

La technique actuelle d'exploitation des marais salants est antérieure au 9è siècle. La création des salines s'est étendue sur plusieurs siècles. Vers l'an 1500, les marais atteignaient 80 % de la surface actuelle.
Entre 1560 et 1660, grâce au développement du commerce maritime, 2500 œillets ** seront construits. Les dernières salines ont été construites vers 1800. Mais un abandon progressif commence dès le milieu du 19e siècle face à la concurrence du sel de mine, à la baisse de consommation du sel alimentaire comme produit de conservation et à l'amélioration des transports par voie terrestre.

*mélange d'eau et de sel
**bassin réservoir

Le sel de Guérande circulait dans toute la Bretagne, sans impôt. Jusqu'à ce que Napoléon ne le taxe et c'est le début du déclin des salines. L’activité dégringole… Dans les années 70, les salines sont à l’abandon. Et le réfrigérateur trône dans les cuisines...

Mais peu à peu, avec énergie et enthousiasme, le sel va renaître. Après les années 80 : une formation professionnelle redynamise l’activité, une coopérative permet aux producteurs de se regrouper et bientôt de promouvoir la qualité avec un label rouge. 250 sauniers travaillent aujourd’hui sur les marais salants.



Où ?

Jusqu'à peu, toute la région limitrophe des marais exploitait les salines. Mais, Le Pouliguen et La Baule ont préfèré au sel, la pierre… Les terrains ont été construits. Il en reste encore 2000 hectares (autour du Traict du Croisic, pour la plus grande partie et une autre de 350 hectares autour d'Assérac, Mesquer et Saint-Molf).

Comment ça marche ?

La saliculture est une activité pleine de mots savants… mais le principe est simple.
Des étiers (canal qui alimente les réservoirs) amènent l’eau de mer dans les bassins des marais salants. L’eau est acheminée dans plusieurs retenues d’eau : des vasières pour commencer où elle va décanter -je vous passe les différentes étapes- pour finir dans la dernière,l'œillet (bassin de 7 mètres sur 10), qui correspond à son dernier voyage.
Là, il ne reste que plus quelques centimètres d’eau. L’évaporation continue, accélérée par le paludier qui attire le sel sur une partie de l’oeillet. C’est là que le sel se cristallise, que se récoltent la fleur de sel et le gros sel.

Processus naturel ?

Oui, c’est le soleil, le vent et quand même ! le savoir faire du paludier ! qui permet la récolte du sel.



C'est même un produit 100% naturel issu d'un site classé ! explique Ronan Loison, directeur de Terre de Sel. Contrairement aux sels raffinés, notamment du Midi, le sel de Guérande ne subit aucun lavage, aucun traitement chimique ou adjonction. Après récolte, il est juste tamisé, broyé et conditionné.

Pourquoi y a-t-il des couleurs dans les marais ?

Vous verrez des micro organismes rouges, des algues qui s'installent dans l'eau de mer.



La récolte ?

La récolte (12000 t de sel par an) a lieu de juin à septembre. Ce sont des greniers à sel d'hier



et d'aujourd'hui...



Le reste du temps, il faut entretenir les salines...

Fleur de sel et gros sel

Le gros sel, c’est le très gros de la récolte. S’il est gris, c’est qu’il contient encore un brin de fond terreux. Le nec plus ultra des cuisiniers, la fleur de sel. Ces quelques kilo sont récoltés et recueillis à part. Un œillet produit autour de 12000 kg de sel gris et 80 kg de nec plus ultra !



Visiter les marais salants ?

Oui. D’abord parce que c’est un patrimoine exceptionnel (classés depuis 1996). Ensuite c’est vraiment joli (c’est mièvre de le dire mais c’est vrai). Aussi parce qu’on y voit une faune et une flore particulière. Enfin pour mieux comprendre le fonctionnement des salines.

Dans le village de Saillé, ancien village paludier, la maison des paludiers propose un visite de l’écomusée.
A Batz sur Mer, il y a aussi un musée des marais salants.
A Guérande, Terre de Sel, la coopérative, propose des visites guidées dans les marais. Et, on peut faire des visites en calèche. C'est très sympa.

Lisez cet article en anglais : Tourism on salt marshes at Guérande in Brittany, France

Mais à quoi servent les marées ? A moudre de la farine, pardi !

- Pourquoi y avait-t-il autant de moulins à marée en Bretagne ?
- Y en a -t-il ailleurs ?
- Depuis quand ces moulins existent ?
- Comment ça marche ?
- Où peut on en voir ?

- Pourquoi y avait-t-il autant de moulins à marée en Bretagne ?
La Bretagne est une terre d'abers... d'estuaires en quelque sorte. Et celles-ci sont fort précieuses pour nos moulins. A chaque marée, la mer les envahit puis les délaisse et c'est ce mouvement de marées qui est à l'origine de l'énergie des moulins.



- Y en a-t-il ailleurs ?
Il y en a dans les pays à estuaires, le Portugal, l'Espagne, le Royaume Uni, l'Irlande, les Pays Bas et les Etats Unis.

- Depuis quand ces moulins existent ?
On les connaît, en Bretagne, dès le Moyen Age, et il y en eut jusqu’à une centaine dans la région.

- Comment ça marche ?
Le moulin à marée utilise comme énergie la force de la mer. Le principe était simple : on laissait les marées montantes remplir un bassin fermé par une digue. Une fois la marée basse, il suffisait d’ouvrir le bassin et de laisser s’échapper l’eau qui actionnait une roue.



Ce type de moulin demandait un investissement de départ : une digue à construire. Le meunier, par contre, vivait à l'heure des marées et pouvait travailler la nuit.

Meunier tu dors… oui parfois pendant le jour… si j’attends la mer…

Inconvénients de ce système : comme tous les énergies liées aux éléments, elles sont variables. Avec les périodes de vive-eau (marées à forte amplitude) et de morte-eau… Marée importante, bon fonctionnement, petit coefficient de marée, faible mouvement…



Avantage : C'est une énergie renouvelable... La marée revient toutes les 6 heures… Ce n’est pas le cas du vent…

Les moulins pouvaient être alimentés en grains par la terre et par la mer. Les chariots et les bateaux repartaient chargés de farine…



Petite précision encore. Le moulin implique une pratique artisanale des meuniers. Plus tard on parle de minoterie, ce qui suppose une destination industrielle du monument. L’utilisation des moulins de mer s’arrête avec la Seconde Guerre Mondiale.

Si vous voulez comprendre le phénomène, la maison de la Rance à Dinan explique, à l’aide d’une maquette, le fonctionnement du moulin. La Rance possédait beaucoup de moulins car l’amplitude des marées y est particulièrement importante.

- Où peut on en voir ?
En Bretagne, certains moulins ont été restaurés : dans le Sud de la Bretange, le moulin de Pen Castel dans la presqu’île de Rhuys et dans le Nord, à Bréhat le moulin du Birlot ou encore le moulin du Prat sur la Rance qu'on peut visiter tous les jours en saison et les dimanches et jous fériés sinon… .



Lisez cet article en angalis : Tidal mills in Brittany France

Si vous avez décidé de passer le week end à Dinan, poussez jusqu'à Léhon, vous ne le regretterez pas. D'abord pour une visite gratuite du patrimoine local et ensuite parce que vous pouvez aussi profiter d'une piscine en plein air (02.96.39.21.00), ouverte toute l'année dans un site merveilleux.

Depuis l’été 2006, le château féodal de Léhon vous accueille toute l’année le week-end de 10h à 19h, (même hors saison).

Situé sur un promontoire rocheux, il a été restauré, il y a quelques années, par les Monuments Historiques et permet de découvrir un beau panorama sur Dinan, la vallée de la Rance et la campagne environnante.






Les ruines, que l’on voit aujourd’hui, datent pour certaines du XIIIè siècle. Mais laissons parler ces vestiges…

Il y a quelques années encore, le château était caché par les ronces… La butte a été débroussaillée, un chemin a été aménagé, les ruines ont été consolidées. Des travaux de restauration ont été réalisés entre 2004 et 2006. Ils n’ont pas cherché à reconstituer un état antérieur inconnu mais à consolider les ruines afin d’éviter la dégradation totale des maçonneries par la végétation. Le site constitue une réserve archéologique pour l’avenir explique un des panneaux sur le site. A terme, les archéologues vont pouvoir y mettre leur nez, ou plutôt leurs pioches et leurs petits balais.

Revenons sur l’histoire du château-fort.



Comme on l’a déjà vu, l’installation à Léhon n’est pas du au hasard. Le gué sur la Rance, le monastère bénédictin et bientôt les seigneurs de Dinan installent un château et tout près une foire. Ce château situé sur une motte sert à défendre un espace, la vallée de la Rance et participe aux épisodes guerriers du Duché de Bretagne : conflits avec les Anglais, les Français ou au sein même de la succession bretonne.




L’architecture de la forteresse a évolué au cours des siècles et s’est adaptée à l’évolution des techniques de guerre et à la transformation des armes.

Ce château passe donc d’un édifice en bois à une construction en pierres qui évolue encore avec l’arrivée des armes à feu et des canons. Il y aurait eu un château en bois autour de l’an Mil. L'évêché d’Aleth (Saint Malo) est divisé en plusieurs seigneuries et le vicomte de Dol hérite de celle de Léhon où il installe sa capitale. La forteresse est détruite à plusieurs reprises au XIè siècle lors de conflits entre rivaux du Duché de Bretagne. Et le site est rasé fin XIIè suite au traité de paix entre la France et l’Angleterre.
Le plan que l’on voit aujourd’hui date du XIIIe : une enceinte avec des tours qui épouse le promontoire rocheux. Les tours sont rondes ou en fer à cheval -l'ovale du fer à cheval permet de mieux défendre l'espace-.



Un donjon contrôle la partie la plus exposée aux machines de guerre.
L’architecture évolue avec la Guerre de succession du Duché de Bretagne (1341-1381). Le château est assiégé et lors des affrontements, des courtines (les murs qui relient les tours) sont détruites.
Les postes de tirs de l’époque sont des archères – on n’a pas encore prévu les armes à feu. Les meurtrières … sont des ouvertures qui s’évasent vers l’intérieur pour permettre à l’archer de viser l’ennemi sans s’exposer. La disposition en quinconce sur plusieurs étages permettait de surveiller la totalité des abords de chaque tour. D'autres éclaircissements sont à lire sur le site.



Les armes à feu apparaissent au XVè siècle et l’architecture s’adapte aux coups de canon destructifs. Le château consolide et remonte ses murs (la base est solidifiée pour mieux résister aux canons), les meurtrières sont agrandies pour pouvoir de l’intérieur répondre en utilisant les nouvelles armes, les canons.



Mais il ne servira plus beaucoup parce que … le duché est en paix, il fait partie de la France et on ne se bat plus contre les Anglais dans l’intérieur de la Bretagne. Les sites sont fortifiés, par contre, sur les côtes et sur les frontières du royaume de France.

La forteresse tombe en ruine dès la fin du XVè siècle et elle servira bientôt de carrière de pierres aux moines pour agrandir l’abbaye de Léhon au XVIIè siècle.

A l'intérieur, une chapelle est dédiée à Saint Joseph.





Des panneaux expliquent l’histoire du château et des fortifications.




Finissez la balade en errant dans Léhon, ce sympathique petit village de granit au pied du château.





Lisez cet article en anglais : Touring through the remains of Léhon

A Léhon, vous allez faire un saut dans le temps (en arrière le saut) et vous voilà devant un prieuré bénédictin avec l’abbaye Saint Magloire, le cloître, le réfectoire et le dortoir des moines.



La première abbaye Saint Magloire daterait de 850. Nominoë , premier roi de Bretagne, aurait offert la terre et l‘argent aux moines pour qu’ils s’y installent. L’emplacement du prieuré n’est pas le fruit du hasard. Il se situe le long de la rance, près d'un passage de gué, qui date de l’époque romaine.

Comme souvent à l’époque, c’est en bois qu’est construit le premier édifice - il n’en reste rien …

Le bâtiment est dédié à Saint Magloire, saint breton d’Outre Manche de la fin du VIè siècle. Il a été évêque de Dol, l’un des neuf évêchés bretons et s’est retiré à Sark (Ile anglo-normande) pour mener une vie monastique, après la révélation d’un Ange.
Les reliques du saint sont ramenées pour fonder l’abbaye qui, cette fois, est construite en pierre. L’abbaye est détruite pendant les invasions normandes (Xè) et les moines fuient à Paris. Ce n’est qu’au XIè siècle que les religieux reviennent.



L’église actuelle est constituée de bâtis de différentes époques.
Voyons un peu : des pierres du XIè siècle, "récupérées de Corseul à quelques dizaines de kilomètres" (Petite parenthèse : on récupérait beaucoup à l'époque parce que cela coûtait cher de construire en pierres !). Et pourquoi à Corseul ? (j’ouvre une autre parenthèse : Corseul était un centre administratif et religieux très important sous les Romains et abritait entre 5000 et 8000 habitants… (3e parenthèse et c'est la dernière, l'importance des vestiges du temple de Mars -édifice religieux gallo-romain- en attestent encore aujourd’hui). Il y avait des pierres à foison dans cette cité qui a servi de carrière à la région.

Les fondations datent du XIIè et XIIIè -la façade romane de la fin du XIIè siècle-



.

L’abbaye est un rectangle et on y ajoute au XIVè et XVè la chapelle Beaumanoir. Chaque siècle y ajoute sa marque. Bref, comme toute construction ancienne, c’est un beau mélange de morceaux d’histoire.

A l’intérieur, une chapelle sépulcrale abrite les tombeaux des seigneurs de Dinan, les Beaumanoir.



Les chapelles pouvaient appartenir à des familles illustres et recevoir leurs sépultures. Ce sont les fameux gisants qui, par une statue, représente la personne défunte.



Les gisants de la chapelle datent du XIV et XVè siècle.

Le bénitier orné de têtes sculptées date du XIIIè et XIVè. Il servait pour les fonts baptismaux : le bassin était plein d’eau bénite et on y plongeait les bébés pour les baptêmes.




Accolé à l’église, un portail du XVè siècle



mène au cloître à piliers carrés du XVIIè siècle.



Ce déambulatoire servait de passage pour aller d’un bâtiment à un autre. La galerie de colonnes s’ouvre sur une cour jardin.



Au nord du cloître se trouve le réfectoire de Léhon, datant du XIIIè siècle. Il est le seul réfectoire médiéval bien conservé en Bretagne avec celui du monastère de Beauport à Paimpol. C’est un bel exemple de gothique flamboyant représenté par ses grandes ouvertures à vitraux qui donnent sur la Rance. Le bâtiment a été remanié au XVIIè et restauré entre 1987 et 1991.



Les dortoirs datent aussi du XVIIè.

Mais la période faste touche à sa fin. Louis XV (XVIIIè siècle) demande aux moines de quitter l’abbaye. Peu après, pendant la Révolution Française, le monastère est vendu comme bien d’état. Des particuliers l’achètent en 1792 et y habitent pendant une trentaine d’années. L’abbaye deviendra tour à tour brasserie, manufacture de toiles, filature… et salle de classe pour jeunes filles.



L’édifice menaçait ruine au XIXè siècle et bientôt la mairie de Léhon souhaite restaurer le batiment pour en faire l’église du village. A la fin du XIXè, les travaux commencent. Le culte a été rétabli en 1897. Les bâtiments conventuels appartiennent aujourd’hui à la commune et sont inscrits comme Monument Historique.

Un musée permet de voir les chapiteaux du cloître du XIIè, une cellule de moine reconstituée et des expositions.

Comme pour la plupart des monastères, ce sont les Bénédictins qui géraient le prieuré. La vie monastique mêlait travail (agricole, manuel, copie de manuscrits…) et prière (étude et méditation des textes religieux). Le premier couvent bénédictin est établi par Benoît de Nursie en 529 en Italie. C’est par un livre de 73 chapitres que les règles de Saint Benoit vont être diffusées rapidement en Europe. L’ordre bénédictin est né et ensuite de nombreuses variantes et d’autres congrégations vont se succéder. En Bretagne, c’est Landevennec qui est le premier établissement bénédictin et qui essaime ensuite dans la région.

Chaque prieuré bénédictin est autonome. L’abbaye où les moines vivent en communauté – on en a ici une idée avec la taille du réféctoire ou des dortoirs -à l'étage-,



est dirigée par un abbé, élu à vie par les moines et assisté par un conseil de moines consulté pour les affaires importantes. L’abbé a une autorité absolue sur les moines, une grande liberté d’action au sein de son monastère mais doit respecter la règle.

Au XIIè siècle, le monastère de Léhon est prospère grâce à de nombreuses possessions dans les régions de Saint-Malo, Dol, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Pol, Avranches et jusqu´en Angleterre.
Ces moines ont le crâne rasé et portent le scapulaire (grand pan d’étoffe passé par la tête et descendant jusqu’aux pieds, avec, parfois, pour les hommes, un capuchon).

Comme le site est ouvert toute l’année, on peut faire la balade à n’importe quelle saison… Des panneaux explicatifs jalonnent les bâtiments .



Par contre, pour visiter les dortoirs, le réfectoire et le musée, consultez les horaires

Lisez cet article en anglais : Wandering through the priory of Léhon in a small historic town of Brittany (France)

Sources : Dictionnaire guide du Patrimoine, Monum, Editions du patrimoine, Encyclopédie universalis, http://patrimoine.region-bretagne.fr/main.xsp

Vous voulez prendre l’air à Dinan ? Mais vous ne voulez pas vous épuiser à monter le Jerzual (la rue du Jerzual est LA rue à visiter à Dinan)… Longez le canal d’Ille et Rance, c’est pas mal non plus...

En bas du Jerzual, au port de Dinan, passez le petit pont de pierre et longez le chemin rive gauche. Après une petite demi-heure, vous apercevrez les jardins de l’abbaye de Léhon et une partie des bâtiments conventuels (religieux, quoi !).



Ils savaient choisir des endroits bien agréables, ces moines…



Admirez le pont en pierre de Léhon. Depuis toujours, les hommes ont cherché à traverser les rivières et pour cela il fallait des lieux propices au passage à gué. Ce gué servait déjà lorsque la voie romaine Rennes Corseul était utilisée.

Plus tard ce sont les moines, au Xè siècle, qui font évoluer les choses : un pont … en bois est construit. Mais la Rance n’est pas canalisée et elle est toujours bien sauvage. Alors vous imaginez le travail lors des crues… Adieu petit pont de bois, bonjour la reconstruction… Le pont est bien souvent dans l’eau…

Ce n’est qu’entre le XVè et le XVIè siècle que l’on pense à une construction en dur, en pierres. Mais la Rance -toujours pas maîtrisée- continue d’attaquer le pont qui l’enjambe.



Par période, le pont est en piteux état… surtout qu’on en fait sauter l’arche centrale –il en avait quatre alors- pour empêcher les armées royales d’atteindre Dinan en 1799…

L’arche manquante sera remplacée par une passerelle en bois, puis au XIXè siècle en métal qui permet aux bateaux de passer.

En 1832, la Rance est canalisée et un important trafic de marchandises de Saint Malo à Rennes se met en place. Le chemin de halage (c'est le chemin par lequel vous êtes arrivé) permet aux chevaux de haler les bateaux pour les remonter jusqu'à Rennes. Dans l'autre sens, le courant les ramenaient jusqu'au port de Saint Malo.

Le pont, que l’on voit aujourd’hui, est construit en 1925. Il n’a qu’une seule arche pour laisser passer les chalands (bateau plat destiné au transport fluvial) sur le canal.



Mais l’histoire du petit pont de Léhon connaît encore des rebondissements : cette fois ci, c’est pour empêcher l’avancée des Alliés, que les Allemands détruisent l’arche centrale. Elle ne sera remontée qu’en 1946.



Maintenant que vous êtes sûr de la solidité du pont, que la Rance est canalisée et qu’il n’y a pas de troupes à l’horizon, allez faire un tour sur l’autre rive… dans la petite cité de caractère de Léhon...

Lisez cet article en anglais : Walking along the canal d'Ille et Rance to a picturesque village of Léhon (Brittany, France)